Om op de hoogte te blijven van alle veranderingen en aankondigingen lees dan regelmatig onze Nieuwspagina even door.
Als u deze melding gelezen heeft, kunt u hem sluiten door op het kruisje te klikken in de rechter bovenhoek.

Alles over de opstart van een tropisch zoetwateraquarium

Plaatst hier uw onderwerp als het niet in een andere rubriek geplaatst kan worden.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Onderwerp starter
AquaforA
Beheerder
Beheerder
Berichten: 45
Lid geworden op: 23 okt 2007 21:28

Alles over de opstart van een tropisch zoetwateraquarium

Bericht door AquaforA » 02 apr 2015 15:13

Hallo leden,

Hieronder kunnen jullie een handleiding lezen over het opstarten van een aquarium. Mochten er nog zaken onduidelijk zijn, kunnen hierover topics worden geopend in de desbetreffende categorieën ;)

De plaats van het aquarium
Hier moet even over nagedacht worden want de bak moet niet in de zon staan om algengroei tegen te gaan.
Ook moet hij niet naast deuren staan, hierdoor kunnen de dieren erg schrikken en stress krijgen.
Een aquarium is uitermate geschikt om een donkere hoek in de kamer uit te lichten.

De inrichting
In deze handleiding gaan we uit van een gezelsschapsaquarium.

Nu we weten wat voor type inrichting we willen moeten we erover nadenken wat er als bodembedekking in komt, komt er zand in of grind?
Beide is eigenlijk wel goed maar de voorkeur ligt bij de meeste mensen bij zand omdat er een hoop bodemdieren in dit zand naar eten zoeken en door hun kieuwen "spoelen" en voor sommige dieren zoals Corydoras soorten is veel grind te scherp waardoor hun baardharen slijten.
Kies je voor zand kun je het beste kiezen voor filterzand, dit zand slibt niet dicht waardoor de bodem niet kan dichtslaan en bodemrot voorkomen kan worden.
Voordat de bodem erin gaat is het nodig om hem flink te spoelen, dit kun je doen door een laag zand in een emmer te doen en dan water laten lopen en dan woelen totdat het water niet meer troebel is.
De emmer zet je in de wasbak of buiten zodat het water wat steeds uit de emmer stroomt niet op de vloer terecht komt.

Als je in een winkel ben geweest dan zul je vast en zeker gehoord hebben dat je ook een voedingsbodem nodig hebt anders groeien de planten niet... Ik zal niet zeggen dat het een fabel is maar nodig is het zeker niet.
Eigenlijk heeft een voedingsbodem meer nadelen dan voordelen.
De gemiddelde bodem is na 1 à 2 jaar wel uitgewerkt waardoor hij nutteloos is, en er kan sneller bodemrot ontstaan in de voedingsbodem.
Een erg vervelende eigenschap is dat bij het omwoelen van de bodem, als je planten wilt verplaatsten of verwijderen, de voedingsbodem omhoog komt en de bak in 1 keer helemaal smerig is. Vervolgens slaat deze rommel grotendeels weer neer op de planten.
Beter is om wat kleibolletjes bij planten te duwen die daadwerkelijk voeding uit de bodem halen met hun wortels. Voor de rest van de planten die hun voeding uit het water halen met de bladeren volstaat vloeibare (planten)voeding.

Ok, nu hebben we de bak, de achterwand en de bodem, laten we zeggen zand, nu moeten er uiteraard nog planten, hout en/of stenen in.
Voordat we dit doen, kunnen we het beste het aquarium vast vullen met een laag water. Ik vind het zelf prettig om de bak halfvol te doen.
Handig is om het water vast een beetje op temperatuur te brengen om niet met je handen in het ijskoude water te zitten, de planten zullen je ook dankbaar zijn hiervoor.

Kunstplanten laat ik helemaal achterwege omdat dit eigenlijk niet in een aquarium hoort, een aquarium hoort beplant te zijn met echte planten die niet alleen voor de sfeer zorgen maar ook voor de opname en verwerking van bijv. nitraat (NO3).
Voor sommige bakken zoals Cichlidenaquaria is het wat moeilijker om planten in de bak te doen omdat die vaak gesloopt worden of uit de grond gegraven worden door de vissen. Deze bakken hebben ook voornamelijk stenen als inrichting met hier en daar een (sterke) plant.
Deze bakken hebben ook vaker wat groene algaanslag op de stenen wat deze bakken zeer zeker siert in mijn mening.
Om hier het overschot aan afvalstoffen te verminderen wordt hier doorgaans meer ververst, vaak wel tot 40 a 50 % per week
Onderstaande tekening laat zien hoe de stikstofkringloop in ons aquarium werkt.

Afbeelding

Hout
Hout is eigenlijk niet weg te denken in een zoetwater aquarium en vrijwel iedereen heeft het wel in de bak, nu kun je niet zomaar een tak o.i.d. uit het bos plukken want dat gaat rotten in je aquarium en dat willen we niet.
Er zijn diverse soorten hout te verkrijgen zoals bijvoorbeeld Kienhout, Spiderwood en Mopani.

Laat je niet verleiden tot het uitkoken van je mooie stuk hout om het schoon te maken, dit is slecht voor het hout doordat de celstructuur wordt beschadigd en het hout sneller zal gaan rotten.
Hout kun je het beste gewoon schoon borstelen, wat zelfs mag met een staalborstel. Daarna moet je het hout even afspoelen/afspuiten.
Ik spuit het altijd schoon met een lucht compressor maar die heeft uiteraard niet iedereen voor hand.
Hierna zou je het in een emmer of voor de grotere stukken in een speciekuip kunnen leggen en deze vullen met water.
Zo kun je het hout vol laten zuigen met water waardoor het zinkt aangezien veel stukken niet direct zinken als je het gekocht hebt.
Nog een voordeel hiervan is dat de kleur die hout vaak afgeeft hierdoor al een stuk minder is, hierdoor zou je dan wel even dagelijks het water moeten verversen.

Steen
Stenen zijn ook goed te gebruiken om de bak mee in te richten, maar net als hout zijn niet alle stenen geschikt om in het aquarium te doen.

Voorbeelden die we kunnen gebruiken zijn o.a.: Graniet, Kwarts, Maaskeien, Ardenner breuksteen, Lavasteen of Leisteen.

Stenen die we eigenlijk niet in de bak kunnen gebruiken zijn o.a.: Kalksteen, Kalkhoudende stenen en Marmer.
Er bestaat ook een trucje om te kijken of het steen wat je hebt kalk afgeeft: je neemt een beetje azijn of citroensap en laat hiervan wat op de steen druppelen zodat je een nat plasje op de steen hebt liggen.
Krijg je nu na een paar minuten luchtbellen in het plasje dan weet je dat hij kalk afgeeft en dat maakt je water onnodig hard.

Stenen kun je in elke aquariumwinkel wel halen maar zijn soms wel prijzig.

Planten
Als we eruit zijn welk hout en welke stenen we in onze nieuwe bak willen kunnen we starten met de beplanting van de bak, zoals we eerder hebben kunnen lezen zijn de planten dus niet alleen om het aquarium te sieren maar zijn ze ook nog eens nuttig in onze bakken, ze verbruiken afvalstoffen en bieden schuilplaatsen voor onze dieren.

Er zijn heel veel verschillende planten om uit te kiezen: trage groeiers, snelgroeiers en planten die je niet in de grond moet plaatsen maar bijvoorbeeld op een stuk hout moet binden.

Trage groeiers zijn zoals het woord al verraadt planten die langzaam groeien en dus ook langzaam de voeding en afvalstoffen opnemen uit het water.

Snelgroeiers zijn het tegenovergestelde van de trage groeiers en eigenlijk zijn deze planten onmisbaar in de bak omdat zij snel groeien en dus ook snel voeding en afvalstoffen opnemen uit het water, waardoor ze deze stoffen wegkapen voor de neus van algen die ook leven van dezelfde stoffen. Hierdoor krijgen de (ongewenste) algen minder kans om te groeien.
Een lijst van snelgroeiers is hier te vinden.

Bij alle planten bestaat het risico maar extra aandacht mag besteed worden aan de Cabomba, deze plant wordt eigenlijk altijd voorzien van slakkengif waardoor de kans bestaat dat deze giftige stof in ons aquarium terecht komt en dat kan zeer zeker dieren kosten.
Ik heb dit zelf meegemaakt met de inbreng van een 40-tal Crystal Red garnalen, helaas waren deze dieren binnen het half uur allemaal dood.
Vraag dus altijd na bij de winkel of de planten voorzien zijn van slakkengif.


Planten die je op hout of steen kunt binden zijn o.a. de Microsorum pteropus en de Anubias.
Deze planten mogen niet (geheel) in de bodem geplaatst worden omdat ze dan dood gaan.
Ze zouden een stukje de grond in kunnen maar niet geheel, tot aan de wortelstok (waar de kleinere wortels beginnen).
Persoonlijk zet ik ze liever helemaal niet in de bodem en bind ik ze liever ergens op vast.

Bij de gekochte planten moeten we er goed op letten dat we alle dingen eraf halen die niet in de bak horen.
De zwarte bakjes mogen weg, maar vooral de steenwol waar het overgrote deel van de planten op gekweekt zijn moet eraf.
Haal zoveel mogelijk tussen de wortels weg en knip daarna de wortel af tot op 1 a 2 cm, spoel daarna de wortels grondig af onder de kraan met lauw water zodat alle steenwol weg is.


De inrichting van de bak is erg leuk om te doen en je kunt al je creativiteit erin in kwijt.
Een onderwater landschap van hout, stenen en planten is erg leuk om te maken maar er zijn wel een aantal dingen waar we op moeten letten om het aquarium ook rustig te laten ogen.

De indeling van de planten is ook iets waar over nagedacht moet worden omdat je bij de meeste aquaria een echte achterkant hebt en niet zoals bij een doorkijk 2 voorkanten.
Hierdoor is het handig om achterin en eventueel aan de zijkanten van de bak planten te zetten die hoog en/of groot worden en voorin laag blijvende planten.
Het is goed om een ruime zwemruimte te behouden in de bak voor alle dieren zodat ze niet alleen maar tussen de planten kunnen zwemmen.

Als voorbeeld, achterin hoge planten en voorin lage planten, bodemkruipers en mos.
Zo blijft er een hoop zwemruimte over voor de vissen.
Afbeelding

Als nu alle planten, houtjes en stenen in de bak zitten kan de bak gevuld worden tot hij helemaal vol is. Het water zal de eerste tijd nog wel troebel zijn van het vullen maar dat zal vanzelf wegtrekken zodat er een glashelder aquarium ontstaat.

Biotopen
Ook zullen we erover na moeten denken wat we voor aquarium willen, nu denk je waarschijnlijk "huh? ik heb nu toch al een bak?" maar dat bedoelen we hier niet mee.
We bedoelen wat voor onderwaterleven maken we. Willen we een gezelschapsbak met planten en dieren uit alle streken van de wereld of willen we toch een biotoop met alleen maar dieren uit een bepaald land of streek?

Enkele voorbeelden van wat je aan diversiteit hebt in de biotopen.

Tanganyika Biotoop
Dit is een voorbeeld van een Tanganyika Cichliden bak, dit is een bak met de maten 200x60x70 en goed voor 1000 liter water.
Zoals je wellicht meteen opvalt zijn de planten... Althans het ontbreken hiervan.
Net als in het Tanganyikameer komen die niet voor en horen dus niet in deze bak thuis.
Hier is een hogere Ph en Gh gewenst.
Afbeelding

Afbeelding

Malawi Biotoop
Dit is een Malawi Cichliden bak met de afmetingen van 153x80x60.
Ook hier is duidelijk te zien dat dit biotopen zijn zonder planten of soms een enkele plant en dat de hoofdinrichting bestaat uit stenen.
Net als de Tanganyika is hier een hogere Ph en Gh gewenst.
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Zuid-Amerika Biotoop
Dit is een biotoop wat het Amazonegebied nabootst. Wat je vaak ziet en ook zeer mooi is, dat er wat minder licht gebruikt wordt of dat er veel drijfplanten inzitten om het licht wat te dimmen.
Veel hout en grote stevige planten maken deel uit van de hoofd inrichting.
Afbeelding

Afbeelding

Het filter
Een aantal zaken zijn noodzakelijk zoals een filter, verwarming en verlichting.
Dan kun je dit nog uitbreiden met bijvoorbeeld een CO2-installatie waar later de uitleg voor volgt.

De keuze van het filter is soms niet zo gemakkelijk want er zijn er zoveel op de markt.
Je moet eerst de keuze maken of je een intern of een extern filter wilt hebben. Beide type filters hebben hun eigen voor- en nadelen.

Voordelen van een intern filter
  • Kosten, deze liggen vaak een stuk lager dan van de externe.
  • Lekkage: hier heb je weinig tot geen last van omdat hij in de bak hangt en daardoor geen water kan lekken buiten de bak.
  • Makkelijk te plaatsen.
Nadelen van een intern filter
  • Uiterlijk, omdat een intern filter in de bak zit kun je hem vrijwel altijd zien als je hem niet ingebouwd hebt met planten.
  • Capaciteit, deze is vaak lager dan de fabrikant opgeeft waardoor het filter heel vaak schoongemaakt moet worden wat niet goed is voor het biologisch evenwicht.
  • Onderhoud, dit vergt vaak geduld omdat je hem uit de bak moet halen en uit elkaar moet halen om hem goed schoon te maken. De interne filters van bijvoorbeeld Juwel-aquariums hebben bakjes die je er gemakkelijk uit kan halen om schoon te maken waardoor het onderhoud een stuk makkelijker is.
Voordelen extern filter
  • (Vrijwel) geen zichtbare onderdelen in het aquarium
  • Makkelijk en weinig onderhoud.
  • Groter filteroppervlak voor een beter biologisch evenwicht.
Nadelen extern filter
  • Duurder in de aanschaf
  • Ruimte nodig onder of bij het aquarium
  • Kans op lekkages door bijv. de slangen.
Hier een voorbeeld van het interne filter wat standaard in de Juwel-aquaria zit, dit zijn in mijn ogen prima filters maar helaas nemen ze een beetje ruimte in.
Maakt dit je niet uit zou ik hem gewoon laten zitten.
Afbeelding

Het "rek" waar alle sponzen inzitten.
Afbeelding

Persoonlijk zou ik de witte, zwarte en groene spons eruit halen en nog 2 bakjes met korrels plaatsen om de filtercapaciteit te verhogen.
Als extra zou je een netje met wat actieve kool kunnen toevoegen om eventuele kleurstoffen uit het water te filteren.

Hier een voorbeeld van een veel voorkomend extern filter, deze heb ik zelf ook op de bak draaien.
Afbeelding

De opbouw van een extern filter kun je het beste als volgt doen.
De doorstroming gaat van boven naar beneden en ik heb in het bovenste bakje Eheim substrat pro (een ander merk volstaat ook prima) met daarbovenop witte filterwatten en een middelfijne blauwe filterspons.
Daar bovenop heb ik een netje met actieve kool om kleurstoffen uit het water te filteren, gebruik hier niet teveel van want het filtert ook voedingsstoffen uit het water die je planten goed kunnen gebruiken

Onderstaande foto's laten zien hoe dit eruit ziet.

Substrat Pro
Afbeelding

Blauwe filtermat
Afbeelding

Witte watten
Afbeelding
Spoel deze watten goed uit voordat je ze in het filter doet

Dan zitten er in het onderste bakje keramische pijpjes met daarbovenop witte filterwatten.

Keramische pijpjes
Afbeelding

Als we dit in een tekening laten zien komt het er zo uit te zien.
Afbeelding

Bij het schoonmaken van het filter mogen de watten vervangen worden en de blauwe spons uitgespoeld worden, de balletjes en de pijpjes mogen niet schoongemaakt worden.
Hierover nog meer verder in deze handleiding onder het hoofdstuk ‘Onderhoud’.

Dan hebben we tenslotte nog de bioloog.
Dit is eigenlijk gewoon een extra aquarium onder de showbak met verschillende vakken waar filtermateriaal in zit.
De werking is simpel. In het laatste vak van de bioloog zit een opvoerpomp, deze pomp pompt het water terug in de showbak waardoor het water hoger komt te staan en als het ware "overstroomt". In het aquarium zit een overloop waarvan de hoogte een stukje lager is dan het aquarium zelf, waardoor het water terug kan stromen naar de bioloog om weer door de verschillende vakken heen te gaan.

Eigenlijk is dit de mooiste en meest effectieve filtering maar benodigd wel een hoop ruimte en aanpassing aan het aquarium zelf.
Er moet een gat in de bodem komen en de overloop moet erin gelijmd worden.
Ondanks dat dit een mooie methode is, wordt hij het minst gebruikt.

Een voorbeeld van een aquarium met een bioloog.
Afbeelding

De verwarming
Een verwarming is noodzakelijk in onze huiskamerbakken om de temperatuur zo rond de 25 graden te houden.
Er zijn 4 types die we kennen in onze bakken.
De staafverwarming, de bodemverwarming, de externe verwarming en de verwarming die ingebouwd zit in het filter.

De staafverwarming is een verwarmingselement die we in de bak hangen, dit is de meest gebruikte en voorkomende verwarming voor het aquarium.
We kunnen hiervoor ongeveer 1 watt/liter aanhouden.
Voor een bak van 180 liter hebben we voldoende aan een staafverwarming van 150 Watt en voor een 60 liter eentje van 50 Watt.

De bodemverwarming is een verwarming die je op je bodem legt en een beetje te vergelijken is met vloerverwarming in je huiskamer, maar dan elektrisch.
Hier bovenop leg je dan je bodembedekking: zand of grind.
Een kleine waarschuwing voor zand is wel op zijn plaats want het kan gebeuren dat het zand op sommige plekken de warmte niet goed doorlaat waardoor er op die plekken een fikse hitte ontstaat wat glasbreuk zou kunnen veroorzaken.

De externe verwarming is een verwarming die je tussen aanzuig slang van je filter plaatst of met een aparte pomp in de bioloog.
Het water wat de pomp rondpomp wordt door deze verwarming direct op temperatuur gemaakt waardoor je een stabiele temperatuur krijgt in de bak.
Hydor is 1 van de fabrikanten van dit type verwarming.

De ingebouwde verwarming in het filter is een mooi stukje techniek, helaas is dit ook wel een van de duurdere om aan te schaffen.
Van het filter waar we hierboven over hebben kunnen lezen zijn er ook varianten die de verwarming al in zich hebben.
Dit is natuurlijk erg makkelijk en je hebt weer een stukje techniek minder in het aquarium.
Eheim is hierin een hele goede keus maar zoals gezegd is dit wel een duurdere oplossing dan de "gewone" staafverwarming.

De verlichting
Hier kunnen we kiezen uit 2 types, TL en Led, of eigenlijk 3 als we de HQI-verlichting ook mee tellen.

TL
De TL kunnen we weer onderverdelen in T8 en zijn opvolger T5.
Iedereen kent ze wel: die lange buizen met dat zilveren dopje aan beide uiteinden.

T8 wordt al sinds jaar en dag gebruikt om van alles te verlichten zoals kantoren en onze bakken.
Je hebt deze in diverse wattages, hoe hoger het wattage hoe langer de buis.
Philips heeft een aantal mooie buizen die wij erg goed kunnen gebruiken om onze bakken te verlichten: de 830, 840, 930 en de 940 zijn een beetje de meest gebruikte.
Een heel groot voordeel is dat deze buizen een fractie kosten van wat de "echte" aquariumbuizen kosten.

De opvolger van de T8 is de T5, deze buizen zijn dunner en hebben een veel grotere opbrengst dan T8.
Als voorbeeld, een T8 met een lengte van 1.20 m heeft een vermogen van 36 watt en een T5 van 1.15 m heeft een vermogen van 54 watt: een aardig verschil dus.
De dikte van een T8 is ongeveer 2.5 cm en de T5 is ongeveer 1.2 cm

Een ding waar wel op gelet moet worden is de lengte van de buizen in de bakken van het merk Juwel. Deze fabrikant heeft zijn eigen lengte aan de buizen gehangen waardoor we voor deze bakken helaas geen Philips-buizen kunnen gebruiken.
Afbeelding

Led
Deze verlichting is sterk in opkomst omdat er flink bespaard kan worden op de energie kosten van een aquarium.
De info over deze verlichting is enorm en is daarom ook niet in deze handleiding goed uit te leggen.

HQI
Dit zijn lampen die eigenlijk bijna alleen in zeewater aquaria gebruikt wordt.
Er zijn niet zo heel veel mensen die deze lampen in hun zoetwateraquarium gebruiken, de grootste reden daarvoor zijn de kosten denk ik.
De lampen zijn erg duur en verbruiken behoorlijk wat, daarbij zorgen ze ook nog eens voor heel veel warmte wat in de zomer zeker tot problemen kan leiden als er niet actief water gekoeld wordt.
De mooiste eigenschap van deze lampen is wel de schittering die ze in het water maken, net alsof er zonnestralen de bak in schijnen.
Led verlichting heeft deze eigenschap gelukkig ook, hetzij in iets mindere mate maar zeker ook mooi.

CO2
Dan hebben we het in het begin nog over de CO2-installatie gehad, dit systeem kun je gebruiken voor de plantengroei.
Er zijn een hele hoop kant en klare systemen op de markt maar je kunt dit ook redelijk eenvoudig zelf maken.
Kijk maar eens hier voor een mooie duidelijke uitleg over Co2 en de zelfbouw hiervan.

Waterconditie
Indraaien
Om de bacteriegroei een beetje te helpen kunnen we er een beetje voer ingooien, dit voer zal uiteindelijk gaan rotten wat op hun beurt weer voeding voor de bacteriën gaat vormen om zo de stikstofcyclus op gang te helpen.
Er zijn ook flesjes in de handel die de opstart een beetje kan helpen, nodig is dit niet echt want als we een beetje geduld hebben komt alles vanzelf op gang.

Als we dit allemaal gedaan hebben en alle techniek draait zullen we minimaal 3 weken moeten wachten voordat we er dieren in kunnen doen.
De verlichting mag gewoon aan, het hoeft in principe niet opgebouwd te worden en kan tussen de 10 en 12 uur branden.
Ik heb al mijn bakken opgestart met direct 12 uur licht en nog nooit nadelige gevolgen gezien in de vorm van overmatige algengroei.

De eerste week van de opstart zullen we misschien nog niet zo heel veel verandering zien, wellicht komt er wat bruine aanslag op de ruiten of sommige bladeren. Dit hoort bij de opstart en is niet om van te schrikken.
Vanaf nu begint ook de stikstofkringloop op gang te komen.
Omdat veel (bijna allemaal) planten emers, boven water, gekweekt worden zullen ze de eerste 2 weken in je aquarium moeten wennen aan hun nieuwe omgeving.
Sommige planten zullen veel bladeren verliezen en sommige zullen zelfs een ander uiterlijk krijgen in hun submers, onderwater, variant.
Deze dode bladeren zullen gaan rotten en zijn dus weer voedsel voor onze goede bacteriën.
Heb je overmatig veel blad op de bodem liggen dan is het raadzaam om dat handmatig te verwijderen.

Watertesten
Na 2 weken begint er al wat te gebeuren, hoewel dit vaak voornamelijk "onderwater" gebeurt.
Zoals we al eerder hebben kunnen lezen is de stikstofkringloop druk aan de gang, onze goede bacteriën zijn druk bezig om zich te vermenigvuldigen en ons onderwaterwereldje te voorzien van een goede filtering.
Veel mensen zeggen dat je veel moet meten in de eerste 2 weken, zelf vind ik dit een beetje onzinnig en zonde van het geld van je testsetjes, we weten immers dat we toch wel 3 weken moeten wachten voordat we dieren inbrengen in ons aquarium.
Persoonlijk zou ik een beetje aan het einde van de 3e week gaan meten.
Nu zie ik sommige mensen denken "waar moet ik mee testen dan?". Dat antwoord is eigenlijk vrij simpel: druppeltesten.
In de winkel kun je diverse testen vinden van verschillende merken, ook vind je teststrips die alle metingen doen met 1 stripje. Deze strips zijn verre van ideaal omdat ze flink afwijken en eigenlijk nog niet eens goed zijn voor een eerste waarneming.
Bespaar jezelf dus de kosten om deze aan te schaffen, veel beter zijn de zogenaamde "druppeltesten", dit zijn setjes waarmee je een beetje aquariumwater pakt en daarin druppels doet van de betreffende test, hierdoor zal het water een bepaalde kleur aannemen waar je dan op een bijgeleverde kleurenkaart de bijbehorende waarde kunt aflezen.
De meest gebruikte sets zijn in mijn ogen van het merk Sera. Deze zijn goed, gebruiksvriendelijk en betaalbaar.
Er zijn heel veel testen die je zou kunnen kopen maar in het begin heb je er niet zoveel nodig.
Het minimale wat je moet hebben zijn NO2 (nitriet), NO3 (nitraat), pH (zuurgraad) en Gh (totale hardheid).
De testen die ik erbij aan zou raden zijn nog NH3/NH4 (Ammoniak/Ammonium), Kh (carbonaathardheid en tevens de buffer voor de Ph) en later misschien nog een PO4 (fosfaat).

Waterwaarden
Misschien heb je wel eens ergens van de term "nitriet piek" of "NO2-piek" gehoord, dit is een beruchte piek waar we eigenlijk een beetje op wachten in onze opstart. Deze piek is niet altijd waar te nemen omdat je niet de hele dag je water aan het meten bent.
Het kan dus prima zijn dat je om 15.00 uur je water meet en dan om 16.00 uur ineens een flinke nitriet (NO2) verhoging optreed.
Als je dan de volgende dag weer gaat meten kan het best zo zijn dat deze waarde alweer onder de meetbare grens ligt en dat je hem dus gemist hebt. Veel mensen zeggen dan dat ze nooit een piek gehad hebben, de waarheid zal dichter in de buurt liggen van dat ze hem niet gemeten hebben.
Deze piek komt doorgaans in de 3e week.

Om even door te gaan op de beruchte nitriet (NO2) piek, zoals in de stikstofcyclus te zien is, worden Ammoniak en Ammonium (NH3/NH4), wat zeer giftig is voor onze dieren, omgezet in nitriet (NO2) wat ook zeer giftig is voor onze dieren. In het begin van de opbouw zijn er nog niet genoeg Nitrosomonas bacteriën in ons aquarium om dit om te zetten en komt er dus een overschot aan NH3/NH4. Als de Nitrosomonas bacteriën op peil zijn krijgen we een overschot aan NO2 omdat de volgende stap nog niet gereed is, de Nitrobactor bacteriën zijn hier dan nog niet klaar voor. Zodra deze fase van de cyclus er gereed voor is kan het schadelijke nitriet omgezet worden naar nitraat (NO3).
Als de stikstofcyclus zover is dat we geen NH3/NH4 en NO2 meer meten in ons water zou het water er theoretisch klaar voor zijn om de eerste dieren te gaan verwelkomen.
Toch raad ik aan om een paar dagen achter elkaar te meten aan het einde van de 3 weken om te kijken of de waardes stabiel blijven alvorens de eerste dieren erin te zetten.

Onderhoud
Het water wordt uiteraard door ons filter schoon gehouden maar toch zullen we er zelf ook iets voor moeten doen, dit is het water verversen.
Elke week of om de week is dit aan te raden, we halen dan ongeveer 20% water uit ons aquarium en dat vullen we weer aan met kraanwater, zorg wel dat dit water een beetje op temperatuur is en dat het geen 5 graden is, te warm is ook niet goed, dan kan het beter iets te koud zijn.

Als je een Juwel binnenfilter hebt dan is het verstandig om alle sponsen niet onder de kraan schoon te maken maar schoon te maken d.m.v. uitknijpen in de emmer. Het filter schoonmaken doen we het liefst zo min mogelijk en eigenlijk alleen maar als de doorstroming van het filter minder wordt.
Als we het filter schoonmaken vervangen we de watten en maken we de spons schoon, dit mag onder de kraan, maar de pijpjes en de balletjes moeten we niet schoonmaken, hier zitten 95% van de bacteriën in die in het filter zitten en die willen we goed behouden.
De bakjes met de witte korrels hoeven niet schoongemaakt te worden.
Binnenfilters van andere merken die alleen schuim of spons bevatten mogen nooit onder de kraan schoongemaakt worden tijdens het onderhoud, deze moeten ook schoongemaakt worden in "oud" aquariumwater.

Het is ook raadzaam om de bodem 1 keer in de maand te "stofzuigen". Dit doe je gewoon tijdens het water verversen met een "vuilklok", dit is een breed hulpstuk wat aan een slang zit en waarmee je dus goed vuil mee kunt zuigen samen met het water wat je eruit haalt.
Je zuigt aan de ene kant van de slang terwijl je de stofzuiger in het water hebt, hierdoor zal het water gaan hevelen wat je dan op kan vangen in een emmer.
Nu haal je de stofzuiger over de bodem heem waardoor je langzaam alle rommel opzuigt wat op de bodem ligt.

Hier een voorbeeld van een Eheim vuilklok
Afbeelding

Overigens is dit heel makkelijk zelf te maken voor maar een paar euro.
Je neemt een petfles, bijvoorbeeld een Spa-fles van een liter. Hier meet je vanaf de dop gezien 10 cm uit en dat snij je af, je hebt dus nu een brede open onderkant met de dop er nog op.
Nu boor je een gat in de dop waar je een slang van ongeveer een cm doorheen kan steken.
Nu heb je een eigengemaakte vuilklok voor bijna niets.


Met vriendelijke groet,

Het beheer van AquaforA.nl

Gebruikersavatar
ijsselmeer
400-600
400-600
Berichten: 414
Lid geworden op: 30 mar 2015 23:44
Locatie: Ridderkerk

Re: Alles over de opstart van een tropisch zoetwateraquarium

Bericht door ijsselmeer » 17 mei 2015 01:55

PERFECT Rickpad grandioos ,zo is het VEEL makkelijker voor de starters en ook voor de starters die 40 jaar geleden een bak hadden en nu in de nieuwe Aquariumwereld (terug)komen. :duim:

En ik wil toch ALLE mensen bedanken die mij geholpen hebben met berichtjes en mailtjes en met MEERDERE keren het uit te leggen hoe het NU werkt i.p.v. de `70 jaren.

Groet IJsselmeer


VAREN IS FIJNER DAN JE DENKT

Robiaan
0-200
0-200
Berichten: 11
Lid geworden op: 12 mei 2016 14:58

Re: Alles over de opstart van een tropisch zoetwateraquarium

Bericht door Robiaan » 19 mei 2016 22:09

Goedenavond,
Heb met veel interesse dit artikel gelezen en herlezen, heel simpel uitgelegd maar zeer duidelijk,heb er toch veel van opgestoken, en ben weer helemaal mee,hartelijk bedankt voor deze leerrijke uiteenzetting.zo mogen er meer komen,
Met vriendelijke groet en voor nu slaapwel,
Robiaan :lol:



Plaats reactie

Terug naar “Aquarium algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 9 gasten